镜头光轴偏移会怎么样，为什么要调整望远镜光轴与分光计旋转主轴垂直

来源：整理时间：2024-08-21 05:31:28 编辑：本来科技手机版

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1，为什么要调整望远镜光轴与分光计旋转主轴垂直
2，请问14mm超广角单反镜头光轴偏移对拍照会有影响吗
3，用分光计测量三棱镜的顶角时若被测顶角偏离了平行光管的光轴
4，镜头摔了对镜头的影响大么
5，镜头垂头对画质的影响
6，相机单反移轴是咋回事
7，什么是移轴镜头拍出来的效果是什么样的
8，反射天文望远镜光轴歪了看地面物体还清晰吗

1，为什么要调整望远镜光轴与分光计旋转主轴垂直

否则的话，校对出的望远镜，在调节瞳距的时候，会不会出现光轴偏移？也就是常说的中心是吧。

为什么要调整望远镜光轴与分光计旋转主轴垂直

2，请问14mm超广角单反镜头光轴偏移对拍照会有影响吗

当然会有影响！光轴偏移，最直观的影响就是出片的清晰度变差……但是，到底是跑焦，还是光轴偏移，这是需要进一步检测的。不能简单下结论。

请问14mm超广角单反镜头光轴偏移对拍照会有影响吗

3，用分光计测量三棱镜的顶角时若被测顶角偏离了平行光管的光轴

分光仪不是测折射率的吗？如果顶角偏，应该只是你不能从望远镜中看到，不影响测折射率，折射率不变

分光计测三棱镜的顶角，一般都是60°。

顶角的测量不会偏大，也不会偏小，因为根本不能测，因为偏离光轴后，有一边，AB或AC边找不到反射光。

所测角度会变化,变大变小就不一定

用分光计测量三棱镜的顶角时若被测顶角偏离了平行光管的光轴

4，镜头摔了对镜头的影响大么

镜头摔了或多或少都会有影响，只不过大多数时候比较轻微影响可以忽略，具体得看摔的严重程度。主要影响是1.镜片位置偏移导致光轴产生偏差。2.镜片产生裂纹或崩边(主要玻璃镜片)。3.镜桶及内部构建损坏，(电子元件损坏导致自动功能失灵)。

和一楼的想法差不多，感觉应该是设定的问题，噪点的大小是取决于机器本体的，如果说噪点变大了，或许是机身的问题，应该与镜头无关。

5，镜头垂头对画质的影响

镜头垂头会造成镜头的光轴不正，即光轴不垂直于焦平面了。光轴不正轻者导致镜头大光圈时锐度下降、画质变差；重者会导致成像左右或上下清晰度不一致（垂直拍一张平面上的报纸就能看出来了）。

这是肯定影响相当于在前面多了一块玻璃增距镜的光学成像效果是肯定不会超过自身镜头的好的增距镜肯定会好些但是这样说了你别产生太大的阴影也不是有多差但是一般的画幅是过意的去的

6，相机单反移轴是咋回事

移轴分移轴摄影和移轴镜头，我没看懂你的问题。我把链接给你，因为这个不是三两句话可以说明白的。这里面讲述的非常详细，移轴镜头：http://baike.baidu.com/view/228999.htm移轴摄影：http://baike.baidu.com/view/2540102.htm

移轴，就是在照相机机身位置保持不变的前提下，改变镜头的主光轴，使之平移、倾斜或旋转的状态。移轴摄影可以得到特别的模型效果。而且移轴摄影可以修正镜头的透视变形，在拍建筑物等题材是做到横平竖直的效果

7，什么是移轴镜头拍出来的效果是什么样的

移动镜头光轴调整透视的镜头。移轴镜头的作用，除了纠正透视变形，还能调整焦平面位置。正常情况下，相机焦平面与胶片平面平行，用大光圈拍摄，焦平面的景物清晰，焦外模糊；若用移轴镜头调整焦平面，能改变清晰点。显然，移轴镜头最合适建筑、风景和商业摄影。 ef移轴镜头不设af功能。这种镜头被设计成可以移动，因为它有一个特殊的装置，可以移动或倾斜，它的焦距一般是28mm或35mm。移轴镜头可以用来校正透视的问题。当你拍摄时的位置离建筑物底部比距离建筑物的顶部近多的时候，就会出现下面的情况.整个楼房像被压缩了，楼顶也聚到了一起，出现楼房要倒下来的效果.如果换上移轴镜头,就可以避免出现这种情况了。是复制过来的！！！

一般拍摄建筑物是站在地上，为了拍到全貌，相机要稍微向上仰。由于建筑物下部较近上部较远，会拍出“下大上小”的汇聚效果。镜头本身是没有变形的，产生这种现象的原因是因为透视关系。纠正办法：相机正对着建筑物拍摄。这时可能镜头视角不足，需要换更广角的镜头。对于35毫米相机，等效方法是用同样焦距但视角更大的镜头，正对目标拍摄，将胶片移到剪取时要保留的位置（实际是将镜头向相反方向平移）。这种镜头就是“移轴镜头”。移轴镜头可以把建筑物的变形校正过来。

光轴可以调整的镜头，可以纠正透视变形还可以调整焦平面。

8，反射天文望远镜光轴歪了看地面物体还清晰吗

反射望远镜光轴偏了，带来的像差主要是彗差。牛反的主镜是旋转抛物面镜，理论上它没有球差，在主光轴上也没有彗差，距离主光轴越远（角度越大），彗差就越明显。彗差的特征是：观察明亮物体时，会看到物体带有彗星形状的拖尾，这种拖尾是不对称的（相应球差造成的模糊是对称的）。由于天文观察的目标是标准的点光源（恒星）或遥远的行星，对望远镜要求非常高，轻微的像差都很容易觉察。看地景时要求则要低得多，在像差不很严重的时候是感觉不到的。所以一般程度的光轴偏斜，在看地景时往往感觉不出模糊，但做天文观察时就会觉得像质很差。

1、调节光轴必须进行充分的热平衡：以前我从没有像今天这样体会到热平衡的重要。今天天还没有完全黑，看到地平30度左右木星很亮，于是抬出210进行观测。从来没有看到如此差的木星，基本上和一个刺猬球一样，差不多就是一个虚焦状态，云带只能看到最浓的那条，而且还时隐时现，没有任何细节可言。仔细分析了一下，第一个原因是木星太低，气流影响大，第二个原因是光轴可能不准，造成口径缩水，锐度下降，第三个原因，就是没有做热平衡。为了确认这一点，我拿出来tmb115又看了一下，虽然没有木星在天顶那么壮观，但是至少可以清晰对焦。对比之后，210确实不应该有这么差的表现，看来最主要的原因还是热平衡的问题。今天的天气凉，风也比较大，加上210开放式的镜筒，热平衡倒也快，热平衡前，星点散焦的衍射圈呈五星状，根本没法看出同心圆情况，半个小时后基本上衍射圈就比较稳定了，但是只能看出内圈和外圈。热平衡做的越彻底，衍射圈越稳定，对光轴的调节越有利。在热平衡的开始半个小时，我勉强可以做到200倍下分辨出衍射圈，400倍下无法调节。不过随着我不断的折腾，最后镜子热平衡做的应该说还是比较充分的，因此在最后阶段取得了调节的胜利。2、选择好的目标：从前为了图省事，都是用地面的灯光调节。但是即使是几公里外的灯光，在望远镜的高倍下，仍可以看出细节来，因此这种做法非常不可取。上次我的210就是借助我能找到最远的地面灯光调节的，当时衍射圈已经非常规则，但是今天一看真正的星点，明显的看出不是同心，这也说明如果不是非常完美的地面光源，就一定要选择真正的星点，否则只能越调越差。对星点选择也有讲究。通过我的反复对比发现，亮星是不合适的，亮星的衍射圈的跳动会更加明显，非常不利于辨别，效果最好的应当是肉眼依稀可见，寻星镜中亮度适中，无毛刺的星体。这种星体在高倍下衍射环会比较暗弱，但是相对稳定得多，有利于辨别调整。3、准确的区分出位置：折返通常都是三个或者是三组螺丝调节副镜位置。使用90度天顶，目镜中的成像是“上下不变，左右颠倒”，如目镜中看到的左侧，实际上是主镜的右侧，目镜中的上就是主镜的上部，目镜中的左上，就是主镜的右上部，其它依此类推。掌握这个规律后，你就可以知道如何根据衍射环该调节三个螺丝，，完全可以实现一个人自行调节。因此以后再也不用求我们家掌柜子跟我一起弄了，人多手杂，一个人想怎么干怎么干。4、光轴调节的手法：前面的3项准备工作都做充分了，就要进行最重要的一步，光轴调节。调节前要确保三个螺丝全部都是拧紧状态的，否则即使你最终调节好了，但是螺丝不紧，造成了光轴的稳定性降低，微小的振动就会移位，因此必须在三颗螺丝全部是拧紧状态下进行调节。其实原理非常简单，这三颗螺丝相互联系，当你松a，紧b和c后，a仍然是紧的，因此整个调节过程中始终保持三个螺丝都是在拧紧的状态。折返的调节一般是焦点内调节的效果比焦点外调节好。焦点内调节的规律是，衍射圈肥的那一边（注意第三条说的上下左右）松，瘦的那边紧，一般都是先松应该松的那一边，然后再做该紧的另一边。举例：目镜中衍射圈左面肥，那么对应副镜就是应该松右面的螺丝。如果右面正好有一颗螺丝，则没有问题；如果没有罗斯，那这一边的对面肯定有一颗螺丝，因此就是先松其他的两颗螺丝，再紧对面的一颗螺丝。原则上是松多少紧多少，具体幅度根据情况，原则上是不能急于求成，一点一点来，始终保持三颗螺丝的紧张状态。掌握好方法后，很快就能得到要领。5、找一个好的目镜：一个视场平、边缘好的目镜在调节中也会起到至关重要的作用，我今天的调节中我也深深地体会到，目镜中心的衍射圈变形情况其实和边缘是不一样的，越靠边变形越大，明明调节规则了，但是由于目镜带来的像差就会给你很大的误导，这时一个好的目镜就会省却你很多麻烦。如果目镜素质一般，那么调节过程中尽量使目标始终处于目镜视场的中心位置，这时候反应的图像是最真实的。个人感觉阿贝尔无畸变目镜，也就是我们常说的or目镜最适合光轴调节，好处是无变形，但是缺点是视场窄，不利于在经委台高倍调节，因为目标容易丢失。6、倍数选择：选择倍数也很重要，记得一个国外教人调节光轴的文章，c8要上到800倍进行调节，通过这么长时间的实践，感觉基本不可行。理论上说，当然是倍数越高，光轴越精确，但是上到800倍，那怕是600倍需要的支持因素太多了，比如seeing，支架的稳定性，自动跟踪等，这些都是影响上到高倍的因素。对我的210，实际使用中不会超过200倍，因此首先要保证200倍下衍射圈完美，如果可能的话，对倍数进行翻倍也就是400倍，主要目的不是为了调节，更多的是验证衍射圈的规则性，确保200倍下的完美表现。至于其他型号的镜子，我的建议就是在常用的最高倍下调节，然后翻倍验证即可保证目视的精度。我今天使用zoom在600倍下测试恒星星点，但是衍射圈跳动太厉害，但是从偶尔稳定的衍射圈来看，基本规则，因此我确定我的光轴已经接近精确了。7、衍射圈的大小选择：散焦后出现的衍射圈，大小选择也是经验。一般来说，衍射圈越小，精度越高，也越容易看出不规则性，但是，衍射圈越小，受seeing的影响越大，衍射圈越不稳定；另一方面，同样的衍射圈大小，倍数越高，越不稳定。因此一般在较低倍数下使用较小的衍射圈，倍数高了以后，就尽量放大衍射圈，使能够稳定在可以辨别的状态就可以了。另外，调节光轴需要耐心，除了标准的反射有可以调节光轴的工具外，折反射一般都没有专门的工具，即使有价格也是非常昂贵的。既然决定要玩带“反”字头的镜子，光轴调节还是需要掌握好的，否则对镜子的口径绝对是一个浪费，真的不如玩折射。从今天晚上我又再次深刻的体会到，折射仍然有其不可动摇的地位，115和210根本不存在什么可替代性，一句话，一个都不能少。。。。。。打字很累啊，望采纳！